Как сделать заземление в частном доме на 220 В своими руками

Электроснабжение частного дома должно быть не только стабильным и бесперебойным, но еще и безопасным.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации электроприборов используется защитное заземление.

Что такое защитное заземление

Защитное заземление – это система из проводящих электрический ток элементов, находящаяся в непосредственном контакте с землей, посредством которой происходит сброс напряжения в землю (по пути нулевого сопротивления).

Иными словами, при пробое фазного провода или при нарушении целостности изоляции электропроводки, заземление обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током.

Не стоит путать заземление и зануление, между этими понятиями имеется принципиальная разница, которая заключается вот в чем:

Зануление – это объединение металлических частей энергоприемников, не находящихся в штатном состоянии под напряжением, с глухозаземленным нулевым проводником.

Таким образом, отличие заземления от зануления будет в следующем:

— в случае организации заземления избыточный электрический ток и возникшее на корпусе энергоприемника напряжение сбрасываются непосредственно в землю, а в случае организации зануления отводятся на нулевую фазу в распределительном щитке;

• заземление является более эффективным способом обезопасить человека от негативного воздействия электрического тока;
• принцип заземления основывается на резком уменьшении напряжения, в то время как зануление выключает участок электрической сети, на котором произошел пробой;
• организация защитного зануления требует определенных профессиональных навыков и наличия соответствующего оборудования, собрать же заземляющий контур достаточно просто, особенно если воспользоваться изложенной в данной статье инструкцией.

Система заземления состоит из внутридомовой и уличной частей.

Монтаж контура

Уличная представляет собой вкопанную в землю конструкцию, состоящую из заземляющих кольев, соединенных между собой металлическими пластинами.Так что именно такая конструкция и является заземляющим контуром. Наиболее популярный способ их соединения – треугольником. Однако можно встретить линейные, прямоугольные и овальные схемы. От данной конструкции к домашней сети электроснабжения идет металлическая пластина.

Внутридомовая часть заземления представлена системой проводников, отдельно ведущих к заземляемым энергоприемникам. Другие концы этих проводников объединены в шину.

Указанные пластина и шина коммутируются в распределительном электрическом щитке посредством медного проводника, крепящегося к данным элементам болтовым соединением.

Контур заземления в частном доме своими руками

Если вы решились на такой ответственный шаг, как сделать заземление в частном доме своими руками, непременно запаситесь необходимыми инструментами и материалами.

Необходимые инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• лопата для проведения земляных работ;
• перфоратор;
• кувалда;
• гаечный ключ.

Земляные работы

Из материалов вам понадобятся:

• Металлический уголок 50×50 мм, труба диаметром 30-35 мм или иной профиль с площадью сечения менее 150 кв. мм – три штуки,не менее 2 метров каждая;
• три полосы металла шириной 40 мм, длиной 1200 мм и толщиной не менее 4 мм;
• полоса из нержавейки сечение 40×4 мм и длиной, равной расстоянию от распределительного щитка до места установки подземной части заземления;
• болты (М8 или М10);
• медный провод сечением не менее 6 кв. мм.

Этапы монтажа заземляющего контура.

1. Расстояние от фундамента жилого дома до места установки заземляющих кольев должно быть не менее 0,8-1 метра. Копаем в соответствующем данному требованию месте траншею глубиной 0,7 м и шириной 0,5 м (для удобства проведения сварочных работ). Если вы выбрали для себя классический вариант треугольной формы, траншея должна представлять из себя равносторонний треугольник со стороной 1,2 м. Такую же траншею копаем от треугольника в направлении расположения распределительного щитка (в частности, к крыльцу дома).
2. Предварительно заострив болгаркой по одному из концов каждого металлического кола, вбиваем их в землю в вершинах обозначенного формой траншеи треугольника. На поверхности земли должны остаться лишь небольшие (примерно по 10 см) концы кольев.
3. К свободным концам вершин заземляющего треугольника привариваем металлические пластины длиной 1,2 м.
4. В траншею, ведущую к распределительному щитку укладывается подготовленная для этого металлическая полоса. Один из концов этой полосы приваривается к ближайшей вершине заземляющего треугольника. Посредством болтового соединения закрепляем на другом конце пластины медный провод.
5. Засыпаем траншеи землей, оставляя на поверхности медный проводник, который подводим к распределительному щитку и закрепляем на шине заземления.

Как проверить заземление?

Не стоит забывать о том, что самодельное заземление необходимо проверить на работоспособность. Профессионалы используют для этого специальные устройства – измерители сопротивления. Но стоимость их достаточно высока, а необходимость применения в быту – довольно большая редкость.

Проверка заземления

Для проверки качества заземления можно использовать подручные средства. Возьмите осветительный прибор (например, обычную лампочку накаливания) мощностью не менее 100 Вт и подключите его одним контактом к фазе электрической сети, а другим – к контуру заземления.

Если лампочка горит ровно и ярко – заземление выполнено качественно. Тусклый свет лампы означает, что соединение элементов заземляющего контура выполнено некачественно, попробуйте переделать стыки, проверить места сварки. Если же лампочка вообще не загорелась – где-то в своей работе вы допустили серьезную ошибку.

Подключение заземляющего провода в частном доме

После того, как вы правильно собрали уличную часть заземления, необходимо сделать подключение заземляющего проводника непосредственно в частном доме. Для это вам необходимо осуществить электропроводку трехжильным кабелем.

Общие правила монтажа внутридомового сопротивления таковы:

• в цепь защитного заземления не должны включаться устройства защитного отключения, заземляющий проводник монтируется, минуя все автоматы, рубильники и предохранители;
• согласно общепринятой цветовой маркировке сетей электроснабжения заземляющий проводдолжен иметь изоляцию зеленого или желто-зеленого цвета; соблюдая правила этой маркировки в значительно облегчите себе любые электромонтажные работы в последующем;
• сечение заземляющего проводника обязательно не должно быть меньше, чем сечение фазного и нулевого проводов;
• запрещено последовательное соединение проводников защитного заземления, т.к. в таком случае при аварийной ситуации заряд с корпуса одного устройства попадет на корпус другого, а не на шину заземления; каждое новое заземление должно осуществляться отдельным проводником.

Схема заземления частного дома

Нижеследующий алгоритм расскажет вам, как заземлить розетку в частном доме.

1. Отключаем напряжение в распределительной коробке, к которой планируется подключать розетку.
2. Определяем фазный, нулевой и защитный заземляющий провода. Обычно они имеют соответственно черный (серый, коричневый), синий (голубой) и желто-зеленый (зеленый) цвет. Также это можно сделать, воспользовавшись указателем напряжения или индикаторной отверткой.
3. Заземляющий провод подключаем к контакту розетки, расположенному отдельно от двух силовых. Обычно он обозначается на розетке значком заземления.
4. Фазный и нулевой проводники подключаем к оставшимся силовым контактам. В данном случае не принципиально, какой из них к какому контакту вы подсоедините.

Устройства защитного отключения

В старых постройках электропроводка обычно имеет две, а не три жилы – фазную и нулевую. В таких системах электроснабжения вместо заземления применяется зануление, которое способно с помощью автоматического отключения обеспечить защиту обычно только от короткого замыкания, но не в состоянии уберечь человека от поражения электрическим током. Для модернизации организованной таким образом электрической сети существует два способа:

• монтаж дополнительного заземления – чтобы подвести заземление к каждой розетки потребуется модернизация практически всей электропроводки;
• спользование автоматических устройств защитного отключения (УЗО) на выходах к энергоемкому оборудованию; УЗО не защит от поражения электрическим током на 100%, но минимизирует вред для человека.

От того, как хорошо вы подобрали УЗО и автоматы по мощности, а также как правильно вы подключили УЗО в доме или квартире без заземления, будет зависть ваша жизнь и жизни ваших близких, поэтому отнестись к решению данных вопросов следует более чем ответственно.

Кроме того, раз в месяц рекомендуется проводить такие мероприятия, как проверять все дифавтоматы в доме на работоспособность. Современные УЗО снабжены кнопкой с надписью «TEST», при нажатии на которую происходит подача электрического тока на специально предусмотренный для этого проверочный провод. Если УЗО работает исправно, то в этот момент оно должно отключиться.

Щиток

Важно! Прохождение данного теста говорит только о том, что не нарушена целостность внутренних соединений цепи, но не дает гарантии, что отключающий ток утечки и время срабатывания прибора соответствуют нормативным требованиям. Поэтому при покупке УЗО внимательно ознакомьтесь с прилагаемой к нему документации.

Кроме того, прибор может успешно проходить проверку нажатием кнопки «TEST», но игнорировать реальную утечку электрического тока вследствие неправильного подключения к сети. Всестороннюю проверку УЗО на работоспособность может провести только квалифицированный электрик, организовав пробную утечку электрического тока в сети.

Причин срабатывания УЗО – как опасных, так и не столь существенных – довольно много. Попробуем разобраться, почему может выбивать ваше УЗО:

• в сети на самом деле произошла утечка электрического тока;
• неисправность подключенных через УЗО энергоприемников (поврежденный провод, перегоревший ТЭН и т.п.);
• некорректное подключение УЗО к электрической сети;
• ложное срабатывание по причине несоответствия характеристик УЗО требуемым для функционирования в данной сети;
• прикосновение человека к оголенном фазному проводнику;
• неисправность УЗО (заевшая кнопка «TEST», повреждение спускового механизма и т.п.);
• неблагоприятные погодныеусловия (повышенная влажность, гроза);

Важно! При сильном морозе УЗО может, наоборот, не сработать, когда это необходимо. Это связано с тем, что пониженная температура оказывает негативное влияние на микросхемы внутри УЗО.